Edu, cronicas de viajes y aventuras

Mi última visita a Bratislava (Eslovaquia)ha estado encuadrada en un viaje que me ha llevado también a lo largo de la República Checa, para visitar Praga, Ostrava y Brno, Hungria (Budapest) y Viena (Austria).

A lo largo de los diferentes comentarios de mis viajes podreis ver que no me interesan solamente las cosas típicas. Es más, creo que son más interesantes las visitas a los lugares que no son tan típicos, o que quedan un poco fuera de los circuitos turísticos.

Gracias a mi trabajo, a veces visito lugares y ciudades, vamos a llamarlos, no turisticos.

Bratislava es uno de ellos, y antes de empezar a escirbir nada, tengo que decir que es una de las ciudades que más me gustan de Europa Central.

Está situada en la frontera con Austria, y al llegar a capital de Eslovaquia tras la escisión de la Rep. Checa, se ha convertido junto con Viena en las capitales más cercanas una de otra de todo el mundo. También está cerca Budapest, aproximadamente a unas 3 horas en coche

La ciudad no es demasiado grande, rondará el medio millón de habitantes, y la parte interesante es, evidentemente, el centro histórico de la ciudad (Staré Mesto). Al no estar masificada es una gozada pasear por las calles y los precios son muy baratos, aunque en el centro se pueden duplicar.

Se puede coger un barquito y dar una vuelta por el Danubio, que de azul... nada.

Recomiendo visitar el castillo, que es del siglo XV, aunque con el pequeño inconveniente de que está situado en lo alto de un cerro, en el mismo centro de la ciudd, y las cuestas son bastante empinadas. Se quemó a principios del siglo XIX y está totalmente rehabilitado. Hoy en día alberga el Museo Nacional Eslovaco, que os recomiendo, ya que la ciudad ha pertenecido al imperio austriaco, al Reino de Hungría, al imperio austrohúngaro; luego ha sido parte de Checoslovaquia, invadida por los alemanes... enfin que culturalmente es un repaso histórico de la historia europea.

Una cosa que llama mucho la atención son los restaurantes, ya que muchos de ellos son subterraneos, y los comedores están como en bodegas con techos abovedados.

También se encuentran esculturas en la zona centro, simulando personas, por ejemplo sentada en un banco, o saliendo de una acantarilla.

La oferta cultural es muy amplia y son típicos los café teatros.

Espero que os haya gustado, y si quereis un sitio barato, bonito, limpio y sin aglomeraciones de turistas, no dudeis en visitarla.

Klaipeda es una ciudad portuaria del mar báltico, concretamente de Lituania. Es el puerto más importante de ese país.

Mantiene muchos lazos comerciales con Rusia, ya que gran parte de la población es rusa.

Viajar allí es compplicado ya que vuelos directos sólo hay desde Copenague (Dinamarca), Minsk (Bielorrusia) ó San Petersburgo (Rusia). La mejor forma, y la que, si tienes prisa, yo recomiendo porque he hecho varias veces, es ir hasta Vilnius,la capital lituana, y coger el autobus que cruza el país de parte a parte.

Es una aventura en si misma, porque los "autobuses" son unas furgonetas que hacen ese viaje a diario.

Si tienes tiempo también puedes hacer ese trayecto en el tren de la amistad. Es sí que es realmente interesante.En el "autobus" tardas unas tres horas y media en ir de VIlnius a Klaipeda, pasando por Kaunas (donde juega el famoso equipo de baloncesto del Zalguiris),mientras que en el tren tardas aproximadamente unas 8 o 9 horas.

¿Por qué tarda tanto el "tren de la amistad"?, bueno, simplemente porque para en muchos pueblos a lo largo del camino, y la gente aprovecha para bajarse del tren e ir de bares. Al principio del trayecto puede que vayas sólo, pero al final, seguro que has hecho amigos y acabas hablando con la gente.

La ciudad tiene varios rincones muy bonitos y la gente es amistosa. En la plaza antigua, en lo que hoy es un centro social, se puede ver el balcón desde donde Hitler arengó a las tropas alemanas que invadieron al ciudad durante la segunda guerra mundial.

Curiosamente, aún en la época soviética, en Lituania siguieron siendo cristianos católicos, en contraposición de los ortodoxos, mayoritarios en Rusia y Bielorrusia. La ciudad mantiene estrechos lazos comerciales con la región autónoma rusa de Kaliningrado, que formó parte de la histórica región alemana de Prusia

En cuanto al clima, qué os voy a contar. En invierno hace mucho frío, y las fotos que aquí podéis ver, que son de marzo de este año, están hechas a -28ºC. Callejear no es my interesante, sobretodo con ese clima, aunque la playa es preciosa. Un producto típico de la zona es el ámbar, muy famoso por su calidad, y que se puede comprar en forma de pendientes, pulseras, etc... con una especie de denominación de origen de la ciudad.

Es también típico el adoquinado antiguo de la ciudad, que llena todo el centro histórico. También son muy bonitas las casas, típicas de las zonas nórdicas, aunque la parte moderna de la ciudad cuenta con edificios de apartamentos normales.

La comida es típicamente rusa, aunque con alguna variante, y como no, se peuden encontrar restaurantes armenios, kazajos y uzbekos,muy apreciados en todos los países de la órbita rusa.

Si vais a visitar Klaipeda, os recomiendo el Hotel Europa Royale, que está en el mismo centro y el precio es asequible. Al lado mismo está la cerveceria Nemelis, de obligada visita por su cerveza (la hacen ellos mismos) y por su música en directo. Hay entretenimiento para rato, sobre todo pensando en que los bares no son abundantes y fuera hace mucho,pero que mucho frío.

En este viaje tenia previsto visitar a unos clientes importantes con los que no terminamos de aumentar la relación. Junto conmigo he tenido la inestimable compañia de mi jefe, que se empeñó en venir conmigo.

La primera jornada, en Londres me fue bastante bien, y las otras ya de viaje en Belfast y en Armagh (me encanta este sitio) han ido muy bien.

El primer día llegué a Londres y de ahí, cogi el metro y luego el tren para ir a Alton, cerca de Hampton, hacia el sur de Londres, a una hora más o menos. A la noche vuelta a Londres, ya que el hotel lo tenía cerca de Hyde Park. El segundo día estuve en Wimbledon y de ahi metro y tren hasta Waltham Cross en el norte de Londres, ya fuera del área metropolitana. Comí en un chiringuito al lado de un río en Riverside Road. Hacía viento pero había un poco de sol y fue agradable el pequeño descanso.

Esa tarde vuelta a Londres para coger el avión para Belfast. Es probable que el que lea estas líneas no haya estado en Belfast porque no es una ciudad turística, pero tengo que decir que esa ciudad tiene algo. No es especialmente bonita ni tiene grandes monumentos pero yo disfruto paseando por allí.

Se puede ver el antiguo puerto donde se construyó el Titanic. Actualmente han derribado todo y sólo queda en pie uno de los edificios con la pancarta (foto). La zona se va a regenerar y van a hacer un parque con las dimensiones y forma del Titanic, visto en planta.

Otra zona bonita donde pasear y tomar una cerveza es la de los alrededores de la universidad (foto).

A Belfast llegué de noche, alquilé un coche. Tenía previsto llegar a Armagh y dormir allí. Armagh es la antigua capital eclesiástica de Irlanda del Norte. Merece la pena ir.

Al día siguiente, después de trabajar, cogí el coche y me fui a Portadown y visité Market Hill. Para el que no conozca, estos dos sitios son donde se organza el lío con los protestantes. En Armagh son impresionantes las alambradas de los cuarteles del ejército.

Por fin el jueves 21, osea hoy, he cogido el coche para volver a Belfast y de ahí, vía Londres y Bilbao, a Donosti... a casa...

Ha sido un viaje de 4 días y aunque he llegado cansado, me he ido a tomar algo al bar. Allí, como siempre, los colegas, Javi, Alber, Sil, Esther...