Edu, cronicas de viajes y aventuras

Moscu

Es la gran desconocida de las ciudades europeas. Se trata de una ciudad tremendamente grande.

Yo vengo muy a menudo por motivos de trabajo y creo que conozco bastante bien la ciudad, porque me ha tocado recorrermela un monton de veces. Asi que si alguno va por allí  y  necesita información que no dude en pedirmela. 

Lo primero que ves al llegar a Moscu, a cualquiera de sus aeropuertos, es el desbarajuste que hay. Gente por todos los sitios, y sobre todo gente ofreciendote taxi. 

Os recomiendo que tengais el modo de transporte apalabrado de antemano, porque si no, cualquiera de estos que os coja, os cobrará el doble o el triple de lo normal. 

Si aterrizais en Domediedovo, os recomiendo coger el tren, ya que hay uno directo hasta el centro de Moscú (unos 60 km.), que os dejará en la estación de Pavilietskaya. Normalmente llegaréis por el aeropuerto de  Sheremetievo-2, y si cogeis un taxi  hacia la ciudad, no os debe cobrar más de 1.000 rublos  (1 euro = 34 rublos aprox.) 

Moscu es enorme. Se dice que duermen en ella unos 15 millones de habitantes, pero durante el dia se llega a los 18 con toda la gente que acude a trabajar.

Evidentemente, tendreis que ir a los sitios típicos, lease Plaza Roja, Catedral de S. Basilio, los almacenes Gum. Por cierto en la galeria Gum, que es preciosa, encontrareis un par de sitios donde hay buen café. Si estais cerca del Kremlin, no dejéis de visitar los jardines que hay detrás de la muralla. Están muy bien y muy animados por toda la gente que pasea por allí. 

Sobretodo, no os movais en coche por la ciudad. Ni pensar en coger taxis. Apenas hay y los atascos son increíbles y a cualquier hora del dia. Si os veis obligados, funciona muy bien lo de sacar la mano, pero sin levantar el dedo en plan autostop. Los conductores os verán y si estan interesados pararán. Si resulta que su itinerario coincide más o menos con la zona donde queréis ir, os llevarán por un módico precio a negociar. Esta práctica, habitual para los que vamos mucho por allí, puede ser un tanto peligrosa, por lo que no os lo recomiendo hacer si no vais con interprete, o acompañados por alguien de Moscu o si no conoceis el idioma. 

Por tanto, os recomiendo el metro. Hay grupos de turistas que se meten en el metro únicamente para recorrer las increíbles estaciones; yo creo que es el metro mas bonito del mundo, y a parte de eso funciona muy bien y es barato. Lenin dijo del metro de Moscu que era el palacio del pueblo. Hay un montón de estaciones de metro que sorprenden por lo bonitas que son…casi todas las del centro diría yo; pero desde luego tenéis que ir a Arbatskaya. Es la estación más larga del mundo y es preciosa con sus luces en forma de candelabros. Las estaciones  están situadas  a mucha profundidad y en algunas de ellas están diseñadas como refugios antiatómicos; se pueden ver incluso las grandes puertas de metal que en caso de necesidad  cierran las galerías. 

La gente es muy amable, y normalmente no sabe inglés, pero intentarán ayudaros si os ven perdidos. Si estáis en Moscu, os recomiendo visitar la zona de Sokolniki (Соколникий). Hay un parque de atracciones antiguo que es una maravilla. Tambien la calle Tverskaya, donde llega ya a las inmediaciones de la plaza de la revolución. Esta llena de restaurantes. Si queréis bailar salsa y ver a los hispanos residentes en la ciudad, tenéis que ir al Che Guevara, que está allí cerquita.

En la calle Tverskaya, podréis ver lo que aquí se llaman todavía las casas de Hitler. Resulta que durante el asedio a la ciudad en la segunda guerra mundial, Hitler hizo mandar granito rojo, para edificar un monumento cuando conquistasen la ciudad. Cuando se retiraron los alemanes, dejaron las piedras y con ellas se construyeron casas, que son de las que hablo.

Es necesario ver la plaza Pushkin. Está llena de casinos y las galerías subterráneas que enlaza con el metro, están llenas de tiendas.

Sin embargo, la zona de compras por excelencia es la zona de Arbat. Realmente típica es al calle Arbat (metro Arbatskaya) y la calle Novi Arbat, o nuevo Arbat, llena de casinos y restaurantes. Las dos merecen la pena, y si queréis comprar algún regalo típico, ahí encontraréis todo lo que queráis.

Los jardines de BDNX (pronunciado vedenjá) están muy bien y está el parque de los cosmonautas con una escultura. Hay un hotel cerca muy grande, que se llama, como no podía ser de otra manera “Hotel Cosmos”.

Quiero comentar la cantidad de zonas verdes que hay en Moscu. No se trata sólo de parques sino que en las calles entre las casas, hay siempre mucho césped, arboles, etc… Esto evidentemente en el centro de la ciudad no se cumple pero en el resto de la ciudad si, y es de agradecer.

Una zona que va a adquirir gran importancia es la zona de Medzhunarovnaya, lo que se va a llamar Moscow city, y que va a ser el centro de de negocios. Actualmente están levantando varios rascacielos verdaderamente impresionantes a la vez. Se llega a través de la estación de metro Делобои Центер (Deloboi Center) que significa centro de negocios, y se llega desde la estación de Kievskaya. Queda justo al lado del Expocenter que es el recinto ferial más grande de Moscú y es de primera categoría.

En cuanto a la comida, veréis que la comida típicamente rusa es muy diferente. A mi lo que más me chocó la primera vez, es que generalmente, los vegetales que te sirven de guarnición están totalmente crudos. Tienes un montón de comida diferente, ensaladas, y sopas, siendo la más tipica el Borcht, que es una sopa con patatas carne remolacha y leche agria

Mis viajes me han llevado esta vez a la bonita ciudad de Nuremberg. Es una ciudad preciosa, dividida por el río Pegnitz. Si vais a Baviera, no os limitéis a visitar Munich. En Nuremberg, la ciudad antigua tiene calles que aún conservan forma de canal y se cruzan por medio de puentes.

Nuremberg es conocida en la historia reciente porque Hitler la nombró "Ciudad de los Partidarios del Reich", y construyó el Campo Zappelin para las grandes aglomeraciones de gente. Es impresionante visitarlo. Se celebraron aquí los famosos juicios de Nuremberg, al final de la 2º Guerra Mundial.

El centro histórico es precioso y se conserva muy bien a pesar de junto con Dresde fue la ciudad más bombardeada por los aliados y os recomiendo visitar Lorenzkirche y callejear por allí. Es muy importante para la ciudad el recinto ferial, que es junto con el de Frankfurt de los mejores de Alemania.

Tambien podéis visitar la casa de Durero, el famoso pintor

Mi última visita a Bratislava (Eslovaquia)ha estado encuadrada en un viaje que me ha llevado también a lo largo de la República Checa, para visitar Praga, Ostrava y Brno, Hungria (Budapest) y Viena (Austria).

A lo largo de los diferentes comentarios de mis viajes podreis ver que no me interesan solamente las cosas típicas. Es más, creo que son más interesantes las visitas a los lugares que no son tan típicos, o que quedan un poco fuera de los circuitos turísticos.

Gracias a mi trabajo, a veces visito lugares y ciudades, vamos a llamarlos, no turisticos.

Bratislava es uno de ellos, y antes de empezar a escirbir nada, tengo que decir que es una de las ciudades que más me gustan de Europa Central.

Está situada en la frontera con Austria, y al llegar a capital de Eslovaquia tras la escisión de la Rep. Checa, se ha convertido junto con Viena en las capitales más cercanas una de otra de todo el mundo. También está cerca Budapest, aproximadamente a unas 3 horas en coche

La ciudad no es demasiado grande, rondará el medio millón de habitantes, y la parte interesante es, evidentemente, el centro histórico de la ciudad (Staré Mesto). Al no estar masificada es una gozada pasear por las calles y los precios son muy baratos, aunque en el centro se pueden duplicar.

Se puede coger un barquito y dar una vuelta por el Danubio, que de azul... nada.

Recomiendo visitar el castillo, que es del siglo XV, aunque con el pequeño inconveniente de que está situado en lo alto de un cerro, en el mismo centro de la ciudd, y las cuestas son bastante empinadas. Se quemó a principios del siglo XIX y está totalmente rehabilitado. Hoy en día alberga el Museo Nacional Eslovaco, que os recomiendo, ya que la ciudad ha pertenecido al imperio austriaco, al Reino de Hungría, al imperio austrohúngaro; luego ha sido parte de Checoslovaquia, invadida por los alemanes... enfin que culturalmente es un repaso histórico de la historia europea.

Una cosa que llama mucho la atención son los restaurantes, ya que muchos de ellos son subterraneos, y los comedores están como en bodegas con techos abovedados.

También se encuentran esculturas en la zona centro, simulando personas, por ejemplo sentada en un banco, o saliendo de una acantarilla.

La oferta cultural es muy amplia y son típicos los café teatros.

Espero que os haya gustado, y si quereis un sitio barato, bonito, limpio y sin aglomeraciones de turistas, no dudeis en visitarla.

Klaipeda es una ciudad portuaria del mar báltico, concretamente de Lituania. Es el puerto más importante de ese país.

Mantiene muchos lazos comerciales con Rusia, ya que gran parte de la población es rusa.

Viajar allí es compplicado ya que vuelos directos sólo hay desde Copenague (Dinamarca), Minsk (Bielorrusia) ó San Petersburgo (Rusia). La mejor forma, y la que, si tienes prisa, yo recomiendo porque he hecho varias veces, es ir hasta Vilnius,la capital lituana, y coger el autobus que cruza el país de parte a parte.

Es una aventura en si misma, porque los "autobuses" son unas furgonetas que hacen ese viaje a diario.

Si tienes tiempo también puedes hacer ese trayecto en el tren de la amistad. Es sí que es realmente interesante.En el "autobus" tardas unas tres horas y media en ir de VIlnius a Klaipeda, pasando por Kaunas (donde juega el famoso equipo de baloncesto del Zalguiris),mientras que en el tren tardas aproximadamente unas 8 o 9 horas.

¿Por qué tarda tanto el "tren de la amistad"?, bueno, simplemente porque para en muchos pueblos a lo largo del camino, y la gente aprovecha para bajarse del tren e ir de bares. Al principio del trayecto puede que vayas sólo, pero al final, seguro que has hecho amigos y acabas hablando con la gente.

La ciudad tiene varios rincones muy bonitos y la gente es amistosa. En la plaza antigua, en lo que hoy es un centro social, se puede ver el balcón desde donde Hitler arengó a las tropas alemanas que invadieron al ciudad durante la segunda guerra mundial.

Curiosamente, aún en la época soviética, en Lituania siguieron siendo cristianos católicos, en contraposición de los ortodoxos, mayoritarios en Rusia y Bielorrusia. La ciudad mantiene estrechos lazos comerciales con la región autónoma rusa de Kaliningrado, que formó parte de la histórica región alemana de Prusia

En cuanto al clima, qué os voy a contar. En invierno hace mucho frío, y las fotos que aquí podéis ver, que son de marzo de este año, están hechas a -28ºC. Callejear no es my interesante, sobretodo con ese clima, aunque la playa es preciosa. Un producto típico de la zona es el ámbar, muy famoso por su calidad, y que se puede comprar en forma de pendientes, pulseras, etc... con una especie de denominación de origen de la ciudad.

Es también típico el adoquinado antiguo de la ciudad, que llena todo el centro histórico. También son muy bonitas las casas, típicas de las zonas nórdicas, aunque la parte moderna de la ciudad cuenta con edificios de apartamentos normales.

La comida es típicamente rusa, aunque con alguna variante, y como no, se peuden encontrar restaurantes armenios, kazajos y uzbekos,muy apreciados en todos los países de la órbita rusa.

Si vais a visitar Klaipeda, os recomiendo el Hotel Europa Royale, que está en el mismo centro y el precio es asequible. Al lado mismo está la cerveceria Nemelis, de obligada visita por su cerveza (la hacen ellos mismos) y por su música en directo. Hay entretenimiento para rato, sobre todo pensando en que los bares no son abundantes y fuera hace mucho,pero que mucho frío.